Нови рецепти

Внатрешен поглед на Ин Каролина, „Дневна соба“ на Универзитетот во Северна Каролина

Внатрешен поглед на Ин Каролина, „Дневна соба“ на Универзитетот во Северна Каролина


Беше средината на финалната недела на Универзитетот во Северна Каролина за време на мојот престој во Гостилницата Каролина, а Хотел на дестинација, факт што стана веднаш очигледен пред очите на студентите напикани во луксузни фотелји во тивки делови од гостилницата со белешки во рака и седнати на предниот трем со нивните преносни компјутери среде други гости.

Историски хотел изграден во 1924 година од студент на UNC и наведен во Националниот регистар на историски места, гостилницата е неформално позната како дневна соба на универзитетот и лесно е да се види зошто. Со повеќе места за состаноци за алумни настани и задни врати, плус беспрекорно украсени сали за балови и чудесни дворови за свадби и други специјални настани, гостилницата е централно место за собирање на заедницата на УНЦ и Чапел Хил во целина.

Класично елегантна и луксузна, програмата за јадење на Каролина Ин го одразува софистицираниот амбиент. Крстопатот Чапел Хил, ресторанот на гостилницата, кој е новокомандуван од готвачот Брендон Шарп (претходно од Solbar со Michelinвезди на Мишелин во Solage Calistoga Resort and Spa) е еден од само трите ресторани во Северна Каролина на кои им е доделена награда за четири Forвезди на Форбс.

Роден во Северна Каролина и стипса на UNC, готвачот Шарп изработува модерни американски јадења со јужно влијание на крстопат. Сезонските менија што ги истакнуваат состојките од локално потекло се менуваат неделно, со нови додатоци презентирани заедно со плочи со потпис. Понудите за мени ја поттикнуваат инспирацијата од целиот свет, со тековни почетни производи, вклучително и миризлива супа од кокос од лимонска трева (јасмин ориз, шеќер од грашок, мали билки) и локални гравчиња (маслинки Кастелветрано, калабриски чили, трошки од лук, ромеско).

Назад за својата 15 -та сезона, „Петок на пред тремот“ на Каролина Ин, ги собира гостите на хотелот и членовите на заедницата заедно за музика во живо и груб камион за храна. Прославувајќи го крајот на работната недела секој петок до 13 октомври, поставата на локални бендови обезбедува забава за овој популарен настан.

Гостите можат да учествуваат во класичната јужна традиција на попладневен чај, достапна од 14:30 до 16:30 часот од четврток до недела. Сезонски избор на чаеви се комбинираат со сендвичи со прсти, слатки каснувања (како макарони и јагоди натопени со чоколадо) и топли лушпи послужени со свеж лимон урда, англиски крем Девоншир и џем. Тоа е релаксирачки начин да се помине попладне и отелотворува потпис на Хотели на дестинација, за да го одрази најдоброто од она што може да го понуди локацијата на имотот.

Централно лоцирана и брза прошетка од историската улица Френклин и нејзините бутици, кафулиња и ресторани, Каролина Ин, исто така, нуди бесплатен шатл до локации во радиус од 3 милји. Може да се упатите кон Мерит Магазин и скара, институција Чапел Хил која им служи на своите познати BLT од 1929 година; ТОПО, единствената дестилерија на југ што е сертифицирана за органска и целосно локална; или Јужна сезона, гурмански самопослуга со голем избор на локална храна и пиво.

Без разлика дали уживате во класичен оброк во Каролина во дворот Брајан, дали пиете пијалоци по вечерата покрај огнот на Пиемонтската тераса, или шетате низ салите и се восхитувате на стилските галериски wallsидови и историски експонати, можете да почувствувате дека „Каролина ин“ е посебно место за да се биде.


Видови загрозени: Скара во Северна Каролина

Во последниве месеци, три иконски споеви се затворија. Дали треба да се грижиме?

фотографија: Питер Френк Едвардс

Дали е време следбениците на вистинскиот знак на Каролина - само свинско месо, варено само на дрва - да го изгаснат огнот и да ги повикаат свињите?

Ако барате знаци, знаци и навестувања, можам да ви ги дадам трите вообичаено потребни за прогласување трендови, сите во Северна Каролина за само четири месеци: Во декември, сопственикот Кит Ален тивко објави затворање на Ален и засилувач Син во Чапел Хил, за кој многумина сметаат дека е совршен потпора помеѓу стиловите на скара во Источна Северна Каролина и Лексингтон. Ален се отвори во 1970 година, кога имаше 19 години, и с cooked уште готвеше секое рамо над дрво. Потоа, во јануари следуваше затворање на Скара на Бил во Вилсон, основана од починатиот Бил Елис во 1963 година. И тогаш, во март, дојде најстрашната загуба од сите нив: Вилберов во Голдсборо, основана во 1962 година од иконата за скара Вилбер Ширли, беше затворена поради неплаќање даноци.

За следбениците на мајсторите за пит, тоа е загуба од 161 година комбинирана историја. И тоа е дефинитивно јами. Колку и да звучи страшно, вреди да се запамети дека патеката на скарата Каролинас никогаш не била изрезбана од камен. Тоа е повеќе како земјен пат што се асфалтира, проширува и повторно се асфалтира.

Многу од саканите семејни „фуги“ за скара што ги прикажуваат Каролините изгледаат како нешто од 1960-тите, со нивната имитација на борови облоги и избледени портрети на борбени бродови од Втората светска војна. Тоа е затоа што тие беа од 1960 -тите, кога автомобилите и бензинот беа толку ефтини, луѓето возеа по село само за забава.

Можеби она што сега се случува на скара не треба да не изненади. Сопствениците на стареење и малите ресторани не можат да стојат засекогаш. Тешко е да се живее од сендвич од сецкани свинско месо од 4 долари, особено ако треба да исечете дрво за да го готвите.

фотографија: Питер Френк Едвардс

Внатре во Вилбер и#8217, во Голдсборо, Северна Каролина.

Старите места се сакани во нивните мали градови, но не секој стар џоинт с still уште има скара што вреди посебно патување. Ако сме искрени со самите себе, многу мали места што се оддалечија од готвењето со дрво за да преживеат, сега прават подобри чили кучиња и пржено пилешко. Како автор и поранешен уредник на храна за Набerудувачот Шарлот, Триесет години ги истражував иконите на јужната скара и јадев повеќе слаби зелка и слаби, мрсни парчиња свинско месо отколку што се грижам да се сетам, често на места за кои локалните жители ја прогласуваат за најдобра скара во светот.

Наместо тоа, гледаме распарчување на световите: Постојат ресторани за скара со мода, каде што можете да натрупате тексас градник, ребра од Мемфис и Каролина исечкано свинско месо, на една чинија. Сега можете да најдете верзии во секој град на југ - побарајте гроздобер регистарски таблички на theидовите и светилки на Едисон што висат над чешмите на шипката со занаетчиски пијалаци.

Потоа, тука се и занаетчиските места, како оној на Родни Скот во Чарлстон, веројатно единствениот ресторан кој изгледа како Бургер Кинг, но ја сфаќа својата мисија доволно сериозно за да добие награда Jamesејмс Брад за својот готвач. И Скот има многу друштво: Луис Доналд од Слатко Лу во Шарлот, Вајат Диксон и Бен Адамс од Пикник во Дурам, Елиот Мос од Бакстон Хол скара во Ашевил. Можеби наплатуваат повеќе отколку што Кит Ален некогаш сонувал, но тие исто така се занимаваат со скара со интензитет на религија, врзувајќи ја својата иднина со јами од вистинско дрво или со свињи од стара раса. Тие наплатуваат повеќе за храна што вреди повеќе.

Потрагата по подобра (или барем, повнимателна) скара не значеше само промена во методите за готвење и состојки со повисок квалитет. Се менува и локацијата на скара. Наместо малите градови и раскрсниците на селата, новите храмови за скара се во градовите, каде што можат да привлечат повеќе клиенти, како локални, така и посетители, кои не бланшираат со сендвич од 10 долари и чинија со мешано месо од 16 долари.

Сем onesонс на јамата за скара од бетон, изградена во дворот на неговиот дом Ајден, Северна Каролина, дома.

Сем onesонс, потомок на семејството Скајлатер Ин, с runs уште управува со малата заедничка скара на неговото семејство во руралниот Ајден, Северна Каролина, со 5.000 жители, но, исто така, изгради многу поголем, модерен ресторан покрај Гринвил, универзитетски град со 92.000 луѓе. Onesонс е прагматичар: Тој знае дека романтиката на стариот стил на скара привлекува клиенти, но знае дека мора да се промени и економскиот модел. Како што ми рече неодамна Градина и пиштол за засилувач интервју:

„Медиумите ја создадоа оваа личност на пит мајстор, стоејќи во зачадена магла со сонцето на грбот на вратата на готвачот, со нечистотија на лицето и валкани панталони. И ако јас ’m тој човек, јас ’m не го водам мојот бизнис.

Кит Ален, Вилбер Ширли и Бил Елис најверојатно би ја виделе неговата поента.


Видови загрозени: Скара во Северна Каролина

Во последниве месеци, три иконски споеви се затворија. Дали треба да се грижиме?

фотографија: Питер Френк Едвардс

Дали е време следбениците на вистинскиот знак на Каролина - само свинско месо, варено само на дрва - да го изгаснат огнот и да ги повикаат свињите?

Ако барате знаци, знаци и навестувања, можам да ви ги дадам трите вообичаено потребни за прогласување трендови, сите во Северна Каролина за само четири месеци: Во декември, сопственикот Кит Ален тивко објави затворање на Ален и засилувач Син во Чапел Хил, за кој многумина сметаат дека е совршена потпора помеѓу стиловите на скара во Источна Северна Каролина и Лексингтон. Ален се отвори во 1970 година, кога имаше 19 години, и с cooked уште готвеше секое рамо над дрво. Тоа беше проследено во јануари со затворање на Скара на Бил во Вилсон, основана од починатиот Бил Елис во 1963 година. И тогаш, во март, дојде најстрашната загуба од сите нив: Вилберов во Голдсборо, основана во 1962 година од иконата за скара Вилбер Ширли, беше затворена поради неплаќање даноци.

За следбениците на мајсторите за пит, тоа е загуба од 161 година комбинирана историја. И тоа е дефинитивно јами. Колку и да звучи страшно, вреди да се запамети дека патеката на скарата Каролинас никогаш не била изрезбана од камен. Тоа е повеќе како земјен пат што се асфалтира, проширува и повторно се асфалтира.

Многу од саканите семејни „фуги“ за скара што ги прикажуваат Каролините изгледаат како нешто од 1960-тите, со нивната имитација на борови облоги и избледени портрети на борбени бродови од Втората светска војна. Тоа е затоа што тие беа од 1960 -тите, кога автомобилите и бензинот беа толку ефтини, луѓето возеа по село само за забава.

Можеби она што сега се случува на скара не треба да не изненади. Сопствениците на стареење и малите ресторани не можат да стојат засекогаш. Тешко е да се живее од сендвич од сецкани свинско месо од 4 долари, особено ако треба да исечете дрво за да го готвите.

фотографија: Питер Френк Едвардс

Внатре во Вилбер и#8217, во Голдсборо, Северна Каролина.

Старите места се сакани во нивните мали градови, но не секој стар џоинт с still уште има скара што вреди посебно патување. Ако сме искрени со самите себе, многу мали места што се оддалечија од готвењето со дрво за да преживеат, сега прават подобри чили кучиња и пржено пилешко. Како автор и поранешен уредник на храна за Набerудувачот Шарлот, Триесет години ги истражував иконите на јужната скара, и јадев повеќе слаби зелка и слаби, мрсни парчиња свинско месо отколку што сакам да се сетам, често на места за кои локалните жители ја прогласуваат најдобрата скара во светот.

Наместо тоа, гледаме распарчување на световите: Постојат ресторани за скара со мода, каде што можете да натрупате тексас градник, ребра од Мемфис и Каролина исечкано свинско месо, на една чинија. Сега можете да најдете верзии во секој град на југ - побарајте гроздобер регистарски таблички на theидовите и светилки на Едисон што висат над чешмите на шипката со занаетчиски пијалаци.

Потоа, тука се и занаетчиските места, како на Родни Скот во Чарлстон, веројатно единствениот ресторан кој изгледа како Бургер Кинг, но ја сфаќа својата мисија доволно сериозно за да добие награда Jamesејмс Брад за својот готвач. И Скот има многу друштво: Луис Доналд од Слатко Лу во Шарлот, Вајат Диксон и Бен Адамс од Пикник во Дурам, Елиот Мос од Бакстон Хол скара во Ашевил. Можеби наплатуваат повеќе отколку што Кит Ален некогаш сонувал, но тие исто така се занимаваат со скара со интензитет на религија, врзувајќи ја својата иднина со јами од вистинско дрво или со свињи од стара раса. Тие наплатуваат повеќе за храна што вреди повеќе.

Потрагата по подобра (или барем, повнимателна) скара не значеше само промена во методите за готвење и состојки со повисок квалитет. Се менува и локацијата на скара. Наместо малите градови и раскрсниците на селата, новите храмови за скара се во градовите, каде што можат да привлечат повеќе клиенти, како локални, така и посетители, кои не бланшираат со сендвич од 10 долари и чинија со мешано месо од 16 долари.

Сем onesонс на јамата за скара од бетон, изградена во дворот на неговиот дом Ајден, Северна Каролина, дома.

Сем onesонс, потекло од семејството Скајлатер Ин, с runs уште управува со малата заедничка скара на неговото семејство во руралниот Ајден, Северна Каролина, со 5.000 жители, но исто така изгради многу поголем, модерен ресторан покрај Гринвил, универзитетски град со 92.000 луѓе. Jонс е прагматичар: Тој знае дека романтиката на стариот стил на скара привлекува клиенти, но знае дека мора да се промени и економскиот модел. Како што ми рече неодамна Градина и пиштол за засилувач интервју:

„Медиумите ја создадоа оваа личност на пит мајстор, стоејќи во зачадена магла со сонцето на грбот на вратата на готвачот, со нечистотија на лицето и валкани панталони. И ако јас ’m тој човек, јас ’m не го водам мојот бизнис.

Кит Ален, Вилбер Ширли и Бил Елис најверојатно би ја виделе неговата поента.


Загрозени видови: Скара во Северна Каролина

Во последниве месеци, три иконски споеви се затворија. Дали треба да се грижиме?

фотографија: Питер Френк Едвардс

Дали е време следбениците на вистинскиот знак на Каролина - само свинско месо, варено само на дрва - да го изгаснат огнот и да ги повикаат свињите?

Ако барате знаци, знаци и навестувања, можам да ви ги дадам трите вообичаено потребни за прогласување трендови, сите во Северна Каролина за само четири месеци: Во декември, сопственикот Кит Ален тивко објави затворање на Ален и засилувач Син во Чапел Хил, за кој многумина сметаат дека е совршен потпора помеѓу стиловите на скара во Источна Северна Каролина и Лексингтон. Ален се отвори во 1970 година, кога имаше 19 години, и с cooked уште готвеше секое рамо над дрво. Тоа беше проследено во јануари со затворање на Скара на Бил во Вилсон, основана од починатиот Бил Елис во 1963 година. И тогаш, во март, дојде најстрашната загуба од сите нив: Вилберов во Голдсборо, основана во 1962 година од иконата за скара Вилбер Ширли, беше затворена поради неплаќање даноци.

За следбениците на мајсторите за пит, тоа е загуба од 161 година комбинирана историја. И тоа е дефинитивно јами. Колку и да звучи страшно, вреди да се запамети дека патеката на скарата Каролинас никогаш не била изрезбана од камен. Тоа е повеќе како земјен пат што се асфалтира, проширува и повторно се асфалтира.

Многу од саканите семејни „фуги“ за скара што ги прикажуваат Каролините изгледаат како нешто од 1960-тите, со нивната имитација на борови облоги и избледени портрети на борбени бродови од Втората светска војна. Тоа е затоа што тие беа од 1960 -тите, кога автомобилите и бензинот беа толку ефтини, луѓето возеа по село само за забава.

Можеби она што сега се случува на скара не треба да не изненади. Сопствениците на стареење и малите ресторани не можат да стојат засекогаш. Тешко е да се живее од сендвич од сецкани свинско месо од 4 долари, особено ако треба да исечете дрво за да го готвите.

фотографија: Питер Френк Едвардс

Внатре во Вилбер и#8217, во Голдсборо, Северна Каролина.

Старите места се сакани во нивните мали градови, но не секој стар џоинт с still уште има скара што вреди посебно патување. Ако сме искрени со самите себе, многу мали места што се оддалечија од готвењето со дрво за да преживеат сега прават подобри чили кучиња и пржено пилешко. Како автор и поранешен уредник на храна за Набerудувачот Шарлот, Триесет години ги истражував иконите на јужната скара, и јадев повеќе слаби зелка и слаби, мрсни парчиња свинско месо отколку што сакам да се сетам, често на места за кои локалните жители ја прогласуваат најдобрата скара во светот.

Наместо тоа, гледаме распарчување на световите: Постојат ресторани за скара со мода, каде што можете да натрупате тексас градник, ребра од Мемфис и Каролина исечкано свинско месо, на една чинија. Сега можете да најдете верзии во секој град на југ - побарајте гроздобер регистарски таблички на wallsидовите и светилки на Едисон што висат над чешмите на шипката со занаетчиски пијалаци.

Потоа, тука се и занаетчиските места, како оној на Родни Скот во Чарлстон, веројатно единствениот ресторан кој изгледа како Бургер Кинг, но ја сфаќа својата мисија доволно сериозно за да добие награда Jamesејмс Брад за својот готвач. И Скот има многу друштво: Луис Доналд од Слатко Лу во Шарлот, Вајат Диксон и Бен Адамс од Пикник во Дурам, Елиот Мос од Бакстон Хол скара во Ашевил. Можеби наплатуваат повеќе отколку што Кит Ален некогаш сонувал, но тие исто така се занимаваат со скара со интензитет на религија, врзувајќи ја својата иднина со јами од вистинско дрво или со свињи од стара раса. Тие наплатуваат повеќе за храна што вреди повеќе.

Потрагата по подобра (или барем, повнимателна) скара не значеше само промена во методите за готвење и состојки со повисок квалитет. Се менува и локацијата на скара. Наместо малите градови и раскрсниците на селата, новите храмови за скара се во градовите, каде што можат да привлечат повеќе клиенти, како локални, така и посетители, кои не бланшираат со сендвич од 10 долари и чинија со мешано месо од 16 долари.

Сем onesонс на јамата за скара од бетон, изградена во дворот на неговиот дом Ајден, Северна Каролина, дома.

Сем onesонс, потекло од семејството Скајлатер Ин, с runs уште управува со малата заедничка скара на неговото семејство во руралниот Ајден, Северна Каролина, со 5.000 жители, но исто така изгради многу поголем, модерен ресторан покрај Гринвил, универзитетски град со 92.000 луѓе. Jонс е прагматичар: Тој знае дека романтиката на стариот стил на скара привлекува клиенти, но знае дека мора да се промени и економскиот модел. Како што ми рече неодамна Градина и пиштол за засилувач интервју:

„Медиумите ја создадоа оваа личност на пит мајстор, стоејќи во зачадена магла со сонцето на грбот на вратата на готвачот, со нечистотија на лицето и валкани панталони. И ако јас ’m тој човек, јас ’m не го водам мојот бизнис.

Кит Ален, Вилбер Ширли и Бил Елис најверојатно би ја виделе неговата поента.


Видови загрозени: Скара во Северна Каролина

Во последниве месеци, три иконски споеви се затворија. Дали треба да се грижиме?

фотографија: Питер Френк Едвардс

Дали е време следбениците на вистинскиот знак на Каролина - само свинско месо, варено само на дрва - да го изгаснат огнот и да ги повикаат свињите?

Ако барате знаци, знаци и навестувања, можам да ви ги дадам трите вообичаено потребни за прогласување трендови, сите во Северна Каролина за само четири месеци: Во декември, сопственикот Кит Ален тивко објави затворање на Ален и засилувач Син во Чапел Хил, за кој многумина сметаат дека е совршена потпора помеѓу стиловите на скара во Источна Северна Каролина и Лексингтон. Ален се отвори во 1970 година, кога имаше 19 години, и с cooked уште готвеше секое рамо над дрво. Тоа беше проследено во јануари со затворање на Скара на Бил во Вилсон, основана од починатиот Бил Елис во 1963 година. И тогаш, во март, дојде најстрашната загуба од сите нив: Вилберов во Голдсборо, основана во 1962 година од иконата за скара Вилбер Ширли, беше затворена поради неплаќање даноци.

За следбениците на мајсторите за пит, тоа е загуба од 161 година комбинирана историја. И тоа е дефинитивно јами. Колку и да звучи страшно, вреди да се запамети дека патеката на скарата Каролинас никогаш не била изрезбана од камен. Тоа е повеќе како земјен пат што се асфалтира, проширува и повторно се асфалтира.

Многу од саканите семејни „фуги“ за скара што ги прикажуваат Каролините изгледаат како нешто од 1960-тите, со нивната имитација на борови облоги и избледени портрети на борбени бродови од Втората светска војна. Тоа е затоа што тие беа од 1960 -тите, кога автомобилите и бензинот беа толку ефтини, луѓето возеа по село само за забава.

Можеби она што сега се случува на скара не треба да не изненади. Сопствениците на стареење и малите ресторани не можат да стојат засекогаш. Тешко е да се живее од сендвич од сецкани свинско месо од 4 долари, особено ако треба да исечете дрво за да го готвите.

фотографија: Питер Френк Едвардс

Внатре во Вилбер и#8217, во Голдсборо, Северна Каролина.

Старите места се сакани во нивните мали градови, но не секој стар џоинт с still уште има скара што вреди посебно патување. Ако сме искрени со самите себе, многу мали места што се оддалечија од готвењето со дрво за да преживеат сега прават подобри чили кучиња и пржено пилешко. Како автор и поранешен уредник на храна за Набerудувачот Шарлот, Триесет години ги истражував иконите на јужната скара, и јадев повеќе слаби зелка и слаби, мрсни парчиња свинско месо отколку што сакам да се сетам, често на места за кои локалните жители ја прогласуваат најдобрата скара во светот.

Наместо тоа, гледаме распарчување на световите: Постојат ресторани за скара со мода, каде што можете да натрупате тексас градник, ребра од Мемфис и Каролина исецкано свинско месо, на една чинија. Сега можете да најдете верзии во секој град на југ - побарајте гроздобер регистарски таблички на theидовите и светилки на Едисон што висат над чешмите на шипката со занаетчиски пијалаци.

Потоа, тука се и занаетчиските места, како оној на Родни Скот во Чарлстон, веројатно единствениот ресторан кој изгледа како Бургер Кинг, но ја сфаќа својата мисија доволно сериозно за да добие награда Jamesејмс Брад за својот готвач. И Скот има многу друштво: Луис Доналд од Слатко Лу во Шарлот, Вајат Диксон и Бен Адамс од Пикник во Дурам, Елиот Мос од Бакстон Хол скара во Ашевил. Можеби наплатуваат повеќе отколку што Кит Ален некогаш сонувал, но тие исто така се занимаваат со скара со интензитет на религија, врзувајќи ја својата иднина со јами од вистинско дрво или со свињи од стара раса. Тие наплатуваат повеќе за храна што вреди повеќе.

Потрагата по подобра (или барем, повнимателна) скара не значеше само промена во методите за готвење и состојки со повисок квалитет. Се менува и локацијата на скара. Наместо малите градови и раскрсниците на селата, новите храмови за скара се во градовите, каде што можат да привлечат повеќе клиенти, како локални, така и посетители, кои не бланшираат со сендвич од 10 долари и чинија со мешано месо од 16 долари.

Сем onesонс на јамата за скара од бетон, изградена во дворот на неговиот дом Ајден, Северна Каролина, дома.

Сем onesонс, потекло од семејството Скајлатер Ин, с runs уште управува со малата заедничка скара на неговото семејство во руралниот Ајден, Северна Каролина, со 5.000 жители, но исто така изгради многу поголем, модерен ресторан покрај Гринвил, универзитетски град со 92.000 луѓе. Onesонс е прагматичар: Тој знае дека романтиката на стариот стил на скара привлекува клиенти, но знае дека мора да се промени и економскиот модел. Како што ми рече неодамна Градина и пиштол за засилувач интервју:

„Медиумите ја создадоа оваа личност на пит мајстор, стоејќи во зачадена магла со сонцето на грбот на вратата на готвачот, со нечистотија на лицето и валкани панталони. И ако јас ’m тој човек, јас ’m не го водам мојот бизнис.

Кит Ален, Вилбер Ширли и Бил Елис најверојатно би ја виделе неговата поента.


Видови загрозени: Скара во Северна Каролина

Во последниве месеци, три иконски споеви се затворија. Дали треба да се грижиме?

фотографија: Питер Френк Едвардс

Дали е време следбениците на вистинскиот знак на Каролина - само свинско месо, варено само на дрва - да го изгаснат огнот и да ги повикаат свињите?

Ако барате знаци, знаци и навестувања, можам да ви ги дадам трите вообичаено потребни за прогласување трендови, сите во Северна Каролина за само четири месеци: Во декември, сопственикот Кит Ален тивко објави затворање на Ален и засилувач Син во Чапел Хил, за кој многумина сметаат дека е совршена потпора помеѓу стиловите на скара во Источна Северна Каролина и Лексингтон. Ален се отвори во 1970 година, кога имаше 19 години, и с cooked уште готвеше секое рамо над дрво. Тоа беше проследено во јануари со затворање на Скара на Бил во Вилсон, основана од починатиот Бил Елис во 1963 година. И тогаш, во март, дојде најстрашната загуба од сите нив: Вилберов во Голдсборо, основана во 1962 година од иконата за скара Вилбер Ширли, беше затворена поради неплаќање даноци.

За следбениците на мајстори за пит, тоа е загуба од 161 година комбинирана историја. И тоа е дефинитивно јами. Колку и да звучи страшно, вреди да се запамети дека патеката на скарата Каролинас никогаш не била изрезбана од камен. Тоа е повеќе како земјен пат што се асфалтира, проширува и повторно се асфалтира.

Многу од саканите семејни „фуги“ за скара што ги прикажуваат Каролините изгледаат како нешто од 1960-тите, со нивната имитација на борови облоги и избледени портрети на борбени бродови од Втората светска војна. Тоа е затоа што тие беа од 1960 -тите, кога автомобилите и бензинот беа толку ефтини, луѓето возеа по село само за забава.

Можеби она што сега се случува на скара не треба да не изненади. Сопствениците на стареење и малите ресторани не можат да стојат засекогаш. Тешко е да се живее од сендвич од сецкани свинско месо од 4 долари, особено ако треба да исечете дрво за да го готвите.

фотографија: Питер Френк Едвардс

Внатре во Вилбер и#8217, во Голдсборо, Северна Каролина.

Старите места се сакани во нивните мали градови, но не секој стар џоинт с still уште има скара што вреди посебно патување. Ако сме искрени со самите себе, многу мали места што се оддалечија од готвењето со дрво за да преживеат, сега прават подобри чили кучиња и пржено пилешко. Како автор и поранешен уредник на храна за Набerудувачот Шарлот, Триесет години ги истражував иконите на јужната скара и јадев повеќе слаби зелка и слаби, мрсни парчиња свинско месо отколку што се грижам да се сетам, често на места за кои локалните жители ја прогласуваат за најдобра скара во светот.

Наместо тоа, гледаме распарчување на световите: Постојат ресторани за скара со мода, каде што можете да натрупате тексас градник, ребра од Мемфис и Каролина исецкано свинско месо, на една чинија. Сега можете да најдете верзии во секој град на југ - побарајте гроздобер регистарски таблички на theидовите и светилки на Едисон што висат над чешмите на шипката со занаетчиски пијалаци.

Потоа, тука се и занаетчиските места, како на Родни Скот во Чарлстон, веројатно единствениот ресторан кој изгледа како Бургер Кинг, но ја сфаќа својата мисија доволно сериозно за да добие награда Jamesејмс Брад за својот готвач. И Скот има многу друштво: Луис Доналд од Слатко Лу во Шарлот, Вајат Диксон и Бен Адамс од Пикник во Дурам, Елиот Мос од Бакстон Хол скара во Ашевил. Можеби наплатуваат повеќе отколку што Кит Ален некогаш сонувал, но тие исто така се занимаваат со скара со интензитет на религија, врзувајќи ја својата иднина со јами од вистинско дрво или со свињи од стара раса. Тие наплатуваат повеќе за храна што вреди повеќе.

Потрагата по подобра (или барем, повнимателна) скара не значеше само промена во методите за готвење и состојки со повисок квалитет. Се менува и локацијата на скара. Наместо малите градови и раскрсниците на селата, новите храмови за скара се во градовите, каде што можат да привлечат повеќе клиенти, како локални, така и посетители, кои не бланшираат со сендвич од 10 долари и чинија со мешано месо од 16 долари.

Сем onesонс на јамата за скара од бетон, изградена во дворот на неговиот дом Ајден, Северна Каролина, дома.

Сем onesонс, потекло од семејството Скајлатер Ин, с runs уште управува со малата заедничка скара на неговото семејство во руралниот Ајден, Северна Каролина, со 5.000 жители, но исто така изгради многу поголем, модерен ресторан покрај Гринвил, универзитетски град со 92.000 луѓе. Jонс е прагматичар: Тој знае дека романтиката на стариот стил на скара привлекува клиенти, но знае дека мора да се промени и економскиот модел. Како што ми рече неодамна Градина и пиштол за засилувач интервју:

„Медиумите ја создадоа оваа личност на пит мајстор, стоејќи во зачадена магла со сонцето на грбот на вратата на готвачот, со нечистотија на лицето и валкани панталони. И ако јас ’m тој човек, јас ’m не го водам мојот бизнис.

Кит Ален, Вилбер Ширли и Бил Елис најверојатно би ја виделе неговата поента.


Видови загрозени: Скара во Северна Каролина

Во последниве месеци, три иконски споеви се затворија. Дали треба да се грижиме?

фотографија: Питер Френк Едвардс

Дали е време следбениците на вистинскиот знак на Каролина - само свинско месо, варено само на дрва - да го изгаснат огнот и да ги повикаат свињите?

Ако барате знаци, знаци и навестувања, можам да ви ги дадам трите вообичаено потребни за прогласување трендови, сите во Северна Каролина за само четири месеци: Во декември, сопственикот Кит Ален тивко објави затворање на Ален и засилувач Син во Чапел Хил, за кој многумина сметаат дека е совршена потпора помеѓу стиловите на скара во Источна Северна Каролина и Лексингтон. Ален се отвори во 1970 година, кога имаше 19 години, и с cooked уште готвеше секое рамо над дрво. Тоа беше проследено во јануари со затворање на Скара на Бил во Вилсон, основана од починатиот Бил Елис во 1963 година. И тогаш, во март, дојде најстрашната загуба од сите нив: Вилберов во Голдсборо, основана во 1962 година од иконата за скара Вилбер Ширли, беше затворена поради неплаќање даноци.

За следбениците на мајстори за пит, тоа е загуба од 161 година комбинирана историја. И тоа е дефинитивно јами. Колку и да звучи страшно, вреди да се запамети дека патеката на скарата Каролинас никогаш не била изрезбана од камен. Тоа е повеќе како земјен пат што се асфалтира, проширува и повторно се асфалтира.

Многу од саканите семејни „фуги“ за скара што ги прикажуваат Каролините изгледаат како нешто од 1960-тите, со нивната имитација на борови облоги и избледени портрети на борбени бродови од Втората светска војна. Тоа е затоа што тие беа од 1960 -тите, кога автомобилите и бензинот беа толку ефтини, луѓето возеа по село само за забава.

Можеби она што сега се случува на скара не треба да не изненади. Сопствениците на стареење и малите ресторани не можат да стојат засекогаш. Тешко е да се живее од сендвич од сецкани свинско месо од 4 долари, особено ако треба да исечете дрво за да го готвите.

фотографија: Питер Френк Едвардс

Внатре во Вилбер и#8217, во Голдсборо, Северна Каролина.

Старите места се сакани во нивните мали градови, но не секој стар џоинт с still уште има скара што вреди посебно патување. Ако сме искрени со самите себе, многу мали места што се оддалечија од готвењето со дрво за да преживеат сега прават подобри чили кучиња и пржено пилешко. Како автор и поранешен уредник на храна за Набerудувачот Шарлот, Триесет години ги истражував иконите на јужната скара и јадев повеќе слаби зелка и слаби, мрсни парчиња свинско месо отколку што сакам да се сетам, често на места за кои локалните жители ја прогласуваат најдобрата скара во светот.

Наместо тоа, гледаме распарчување на световите: Постојат ресторани за скара со каприз, каде што можете да натрупате тексас градник, ребра од Мемфис и Каролина исечкано свинско месо, на една чинија. Сега можете да најдете верзии во секој град на југ - побарајте гроздобер регистарски таблички на wallsидовите и светилки на Едисон што висат над чешмите на шипката со занаетчиски пијалаци.

Потоа, тука се и занаетчиските места, како на Родни Скот во Чарлстон, веројатно единствениот ресторан што изгледа како Бургер Кинг, но ја сфаќа својата мисија доволно сериозно за да добие награда Jamesејмс Брад за својот готвач. And Scott has plenty of company: Lewis Donald of Sweet Lew’s in Charlotte, Wyatt Dickson and Ben Adams of Picnic in Durham, Elliott Moss of Buxton Hall Barbecue in Asheville. They may charge more than Keith Allen ever dreamed, but they’re also pursuing barbecue with the intensity of a religion, tying their futures to real-wood pits or pedigreed, old-breed hogs. They charge more for food that’s worth more.

The pursuit of better (or at least, more thoughtful) barbecue hasn’t just meant a change in cooking methods and higher-quality ingredients. The location of barbecue is also changing. Instead of small towns and country crossroads, the new barbecue temples are in cities, where they can draw more customers, both locals and visitors, who don’t blanch at a $10 sandwich and a $16 mixed-meat plate.

Sam Jones at the concrete-block barbecue pit he built in the backyard of his Ayden, North Carolina, home.

Sam Jones, the scion of the Skylight Inn family, still runs his family’s small barbecue joint in rural Ayden, North Carolina, population 5,000, but also built a much larger, modern restaurant down the road in Greenville, a university city with 92,000 people. Jones is a pragmatist: He knows the romance of the old-style barbecue world draws customers, but he knows the economic model has to change, too. As he told me in a recent Garden & Gun interview:

“The media has created this persona of a pit master, standing in a smoky haze with the sun at his back in the door of the cookhouse, with smut on his face and dirty pants. And if I’m that guy, I’m not running my business.”

Keith Allen, Wilber Shirley, and Bill Ellis would probably see his point.


Endangered Species: North Carolina Barbecue

In recent months, three iconic joints have shuttered. Should we be worried?

photo: Peter Frank Edwards

Is it time for followers of the Carolinas’ true ’cue—pork only, cooked over wood only—to put out the fire and call in the hogs?

If you’re looking for omens, signs and portents, I can give you the three usually required in declaring trends, all in North Carolina in just four months: In December, owner Keith Allen quietly announced the closing of Allen & Son in Chapel Hill, considered by many to be the perfect fulcrum between Eastern North Carolina and Lexington barbecue styles. Allen opened in 1970, when he was 19, and still cooked every shoulder over wood. That was followed in January by the closing of Bill’s Barbecue in Wilson, founded by the late Bill Ellis in 1963. And then, in March, came the most startling loss of them all: Wilber’s in Goldsboro, founded in 1962 by barbecue icon Wilber Shirley, was shuttered for nonpayment of taxes.

For followers of pit masters, that’s a loss of 161 years of combined history. And that’s definitely the pits. As dire as it sounds, though, it’s worth remembering that the path of Carolinas barbecue was never carved from stone. It’s more like a dirt road that gets paved, and widened, and paved again.

A lot of the beloved family-owned barbecue “joints” that dot the Carolinas look like something out of the 1960s, with their imitation-pine paneling and fading portraits of World War II battleships. That’s because they беа out of the 1960s, when cars and gas were so cheap, people took country drives just for entertainment.

Maybe what’s happening in barbecue now shouldn’t surprise us. Aging owners and tiny restaurants can’t hang on forever. It’s tough to make a living off a $4 chopped-pork sandwich, especially if you have to chop down a tree to cook it.

photo: Peter Frank Edwards

Inside Wilber’s, in Goldsboro, North Carolina.

The old places are beloved in their small towns, but not every old joint still has barbecue worth a special trip. If we’re being honest with ourselves, plenty of the small places that shifted away from wood cooking to survive now make better chili dogs and fried chicken. As an author and former food editor for The Charlotte Observer, I’ve been exploring Southern barbecue icons for thirty years, and I’ve eaten more musty coleslaw and wan, greasy shreds of pork than I care to remember, often at places that locals declare the best barbecue in the world.

Instead, we’re seeing a splintering of worlds: There are the fad barbecue restaurants, where you can pile Texas brisket, Memphis ribs, and Carolina chopped pork all on one plate. You can find versions in any city in the South now—look for vintage license plates on the walls and Edison bulbs dangling over the bar taps with craft brews.

Then there are the artisan places, like Rodney Scott’s in Charleston, probably the only restaurant that looks like a Burger King but takes its mission seriously enough to rake in a James Beard Award for its chef. And Scott has plenty of company: Lewis Donald of Sweet Lew’s in Charlotte, Wyatt Dickson and Ben Adams of Picnic in Durham, Elliott Moss of Buxton Hall Barbecue in Asheville. They may charge more than Keith Allen ever dreamed, but they’re also pursuing barbecue with the intensity of a religion, tying their futures to real-wood pits or pedigreed, old-breed hogs. They charge more for food that’s worth more.

The pursuit of better (or at least, more thoughtful) barbecue hasn’t just meant a change in cooking methods and higher-quality ingredients. The location of barbecue is also changing. Instead of small towns and country crossroads, the new barbecue temples are in cities, where they can draw more customers, both locals and visitors, who don’t blanch at a $10 sandwich and a $16 mixed-meat plate.

Sam Jones at the concrete-block barbecue pit he built in the backyard of his Ayden, North Carolina, home.

Sam Jones, the scion of the Skylight Inn family, still runs his family’s small barbecue joint in rural Ayden, North Carolina, population 5,000, but also built a much larger, modern restaurant down the road in Greenville, a university city with 92,000 people. Jones is a pragmatist: He knows the romance of the old-style barbecue world draws customers, but he knows the economic model has to change, too. As he told me in a recent Garden & Gun interview:

“The media has created this persona of a pit master, standing in a smoky haze with the sun at his back in the door of the cookhouse, with smut on his face and dirty pants. And if I’m that guy, I’m not running my business.”

Keith Allen, Wilber Shirley, and Bill Ellis would probably see his point.


Endangered Species: North Carolina Barbecue

In recent months, three iconic joints have shuttered. Should we be worried?

photo: Peter Frank Edwards

Is it time for followers of the Carolinas’ true ’cue—pork only, cooked over wood only—to put out the fire and call in the hogs?

If you’re looking for omens, signs and portents, I can give you the three usually required in declaring trends, all in North Carolina in just four months: In December, owner Keith Allen quietly announced the closing of Allen & Son in Chapel Hill, considered by many to be the perfect fulcrum between Eastern North Carolina and Lexington barbecue styles. Allen opened in 1970, when he was 19, and still cooked every shoulder over wood. That was followed in January by the closing of Bill’s Barbecue in Wilson, founded by the late Bill Ellis in 1963. And then, in March, came the most startling loss of them all: Wilber’s in Goldsboro, founded in 1962 by barbecue icon Wilber Shirley, was shuttered for nonpayment of taxes.

For followers of pit masters, that’s a loss of 161 years of combined history. And that’s definitely the pits. As dire as it sounds, though, it’s worth remembering that the path of Carolinas barbecue was never carved from stone. It’s more like a dirt road that gets paved, and widened, and paved again.

A lot of the beloved family-owned barbecue “joints” that dot the Carolinas look like something out of the 1960s, with their imitation-pine paneling and fading portraits of World War II battleships. That’s because they беа out of the 1960s, when cars and gas were so cheap, people took country drives just for entertainment.

Maybe what’s happening in barbecue now shouldn’t surprise us. Aging owners and tiny restaurants can’t hang on forever. It’s tough to make a living off a $4 chopped-pork sandwich, especially if you have to chop down a tree to cook it.

photo: Peter Frank Edwards

Inside Wilber’s, in Goldsboro, North Carolina.

The old places are beloved in their small towns, but not every old joint still has barbecue worth a special trip. If we’re being honest with ourselves, plenty of the small places that shifted away from wood cooking to survive now make better chili dogs and fried chicken. As an author and former food editor for The Charlotte Observer, I’ve been exploring Southern barbecue icons for thirty years, and I’ve eaten more musty coleslaw and wan, greasy shreds of pork than I care to remember, often at places that locals declare the best barbecue in the world.

Instead, we’re seeing a splintering of worlds: There are the fad barbecue restaurants, where you can pile Texas brisket, Memphis ribs, and Carolina chopped pork all on one plate. You can find versions in any city in the South now—look for vintage license plates on the walls and Edison bulbs dangling over the bar taps with craft brews.

Then there are the artisan places, like Rodney Scott’s in Charleston, probably the only restaurant that looks like a Burger King but takes its mission seriously enough to rake in a James Beard Award for its chef. And Scott has plenty of company: Lewis Donald of Sweet Lew’s in Charlotte, Wyatt Dickson and Ben Adams of Picnic in Durham, Elliott Moss of Buxton Hall Barbecue in Asheville. They may charge more than Keith Allen ever dreamed, but they’re also pursuing barbecue with the intensity of a religion, tying their futures to real-wood pits or pedigreed, old-breed hogs. They charge more for food that’s worth more.

The pursuit of better (or at least, more thoughtful) barbecue hasn’t just meant a change in cooking methods and higher-quality ingredients. The location of barbecue is also changing. Instead of small towns and country crossroads, the new barbecue temples are in cities, where they can draw more customers, both locals and visitors, who don’t blanch at a $10 sandwich and a $16 mixed-meat plate.

Sam Jones at the concrete-block barbecue pit he built in the backyard of his Ayden, North Carolina, home.

Sam Jones, the scion of the Skylight Inn family, still runs his family’s small barbecue joint in rural Ayden, North Carolina, population 5,000, but also built a much larger, modern restaurant down the road in Greenville, a university city with 92,000 people. Jones is a pragmatist: He knows the romance of the old-style barbecue world draws customers, but he knows the economic model has to change, too. As he told me in a recent Garden & Gun interview:

“The media has created this persona of a pit master, standing in a smoky haze with the sun at his back in the door of the cookhouse, with smut on his face and dirty pants. And if I’m that guy, I’m not running my business.”

Keith Allen, Wilber Shirley, and Bill Ellis would probably see his point.


Endangered Species: North Carolina Barbecue

In recent months, three iconic joints have shuttered. Should we be worried?

photo: Peter Frank Edwards

Is it time for followers of the Carolinas’ true ’cue—pork only, cooked over wood only—to put out the fire and call in the hogs?

If you’re looking for omens, signs and portents, I can give you the three usually required in declaring trends, all in North Carolina in just four months: In December, owner Keith Allen quietly announced the closing of Allen & Son in Chapel Hill, considered by many to be the perfect fulcrum between Eastern North Carolina and Lexington barbecue styles. Allen opened in 1970, when he was 19, and still cooked every shoulder over wood. That was followed in January by the closing of Bill’s Barbecue in Wilson, founded by the late Bill Ellis in 1963. And then, in March, came the most startling loss of them all: Wilber’s in Goldsboro, founded in 1962 by barbecue icon Wilber Shirley, was shuttered for nonpayment of taxes.

For followers of pit masters, that’s a loss of 161 years of combined history. And that’s definitely the pits. As dire as it sounds, though, it’s worth remembering that the path of Carolinas barbecue was never carved from stone. It’s more like a dirt road that gets paved, and widened, and paved again.

A lot of the beloved family-owned barbecue “joints” that dot the Carolinas look like something out of the 1960s, with their imitation-pine paneling and fading portraits of World War II battleships. That’s because they беа out of the 1960s, when cars and gas were so cheap, people took country drives just for entertainment.

Maybe what’s happening in barbecue now shouldn’t surprise us. Aging owners and tiny restaurants can’t hang on forever. It’s tough to make a living off a $4 chopped-pork sandwich, especially if you have to chop down a tree to cook it.

photo: Peter Frank Edwards

Inside Wilber’s, in Goldsboro, North Carolina.

The old places are beloved in their small towns, but not every old joint still has barbecue worth a special trip. If we’re being honest with ourselves, plenty of the small places that shifted away from wood cooking to survive now make better chili dogs and fried chicken. As an author and former food editor for The Charlotte Observer, I’ve been exploring Southern barbecue icons for thirty years, and I’ve eaten more musty coleslaw and wan, greasy shreds of pork than I care to remember, often at places that locals declare the best barbecue in the world.

Instead, we’re seeing a splintering of worlds: There are the fad barbecue restaurants, where you can pile Texas brisket, Memphis ribs, and Carolina chopped pork all on one plate. You can find versions in any city in the South now—look for vintage license plates on the walls and Edison bulbs dangling over the bar taps with craft brews.

Then there are the artisan places, like Rodney Scott’s in Charleston, probably the only restaurant that looks like a Burger King but takes its mission seriously enough to rake in a James Beard Award for its chef. And Scott has plenty of company: Lewis Donald of Sweet Lew’s in Charlotte, Wyatt Dickson and Ben Adams of Picnic in Durham, Elliott Moss of Buxton Hall Barbecue in Asheville. They may charge more than Keith Allen ever dreamed, but they’re also pursuing barbecue with the intensity of a religion, tying their futures to real-wood pits or pedigreed, old-breed hogs. They charge more for food that’s worth more.

The pursuit of better (or at least, more thoughtful) barbecue hasn’t just meant a change in cooking methods and higher-quality ingredients. The location of barbecue is also changing. Instead of small towns and country crossroads, the new barbecue temples are in cities, where they can draw more customers, both locals and visitors, who don’t blanch at a $10 sandwich and a $16 mixed-meat plate.

Sam Jones at the concrete-block barbecue pit he built in the backyard of his Ayden, North Carolina, home.

Sam Jones, the scion of the Skylight Inn family, still runs his family’s small barbecue joint in rural Ayden, North Carolina, population 5,000, but also built a much larger, modern restaurant down the road in Greenville, a university city with 92,000 people. Jones is a pragmatist: He knows the romance of the old-style barbecue world draws customers, but he knows the economic model has to change, too. As he told me in a recent Garden & Gun interview:

“The media has created this persona of a pit master, standing in a smoky haze with the sun at his back in the door of the cookhouse, with smut on his face and dirty pants. And if I’m that guy, I’m not running my business.”

Keith Allen, Wilber Shirley, and Bill Ellis would probably see his point.


Endangered Species: North Carolina Barbecue

In recent months, three iconic joints have shuttered. Should we be worried?

photo: Peter Frank Edwards

Is it time for followers of the Carolinas’ true ’cue—pork only, cooked over wood only—to put out the fire and call in the hogs?

If you’re looking for omens, signs and portents, I can give you the three usually required in declaring trends, all in North Carolina in just four months: In December, owner Keith Allen quietly announced the closing of Allen & Son in Chapel Hill, considered by many to be the perfect fulcrum between Eastern North Carolina and Lexington barbecue styles. Allen opened in 1970, when he was 19, and still cooked every shoulder over wood. That was followed in January by the closing of Bill’s Barbecue in Wilson, founded by the late Bill Ellis in 1963. And then, in March, came the most startling loss of them all: Wilber’s in Goldsboro, founded in 1962 by barbecue icon Wilber Shirley, was shuttered for nonpayment of taxes.

For followers of pit masters, that’s a loss of 161 years of combined history. And that’s definitely the pits. As dire as it sounds, though, it’s worth remembering that the path of Carolinas barbecue was never carved from stone. It’s more like a dirt road that gets paved, and widened, and paved again.

A lot of the beloved family-owned barbecue “joints” that dot the Carolinas look like something out of the 1960s, with their imitation-pine paneling and fading portraits of World War II battleships. That’s because they беа out of the 1960s, when cars and gas were so cheap, people took country drives just for entertainment.

Maybe what’s happening in barbecue now shouldn’t surprise us. Aging owners and tiny restaurants can’t hang on forever. It’s tough to make a living off a $4 chopped-pork sandwich, especially if you have to chop down a tree to cook it.

photo: Peter Frank Edwards

Inside Wilber’s, in Goldsboro, North Carolina.

The old places are beloved in their small towns, but not every old joint still has barbecue worth a special trip. If we’re being honest with ourselves, plenty of the small places that shifted away from wood cooking to survive now make better chili dogs and fried chicken. As an author and former food editor for The Charlotte Observer, I’ve been exploring Southern barbecue icons for thirty years, and I’ve eaten more musty coleslaw and wan, greasy shreds of pork than I care to remember, often at places that locals declare the best barbecue in the world.

Instead, we’re seeing a splintering of worlds: There are the fad barbecue restaurants, where you can pile Texas brisket, Memphis ribs, and Carolina chopped pork all on one plate. You can find versions in any city in the South now—look for vintage license plates on the walls and Edison bulbs dangling over the bar taps with craft brews.

Then there are the artisan places, like Rodney Scott’s in Charleston, probably the only restaurant that looks like a Burger King but takes its mission seriously enough to rake in a James Beard Award for its chef. And Scott has plenty of company: Lewis Donald of Sweet Lew’s in Charlotte, Wyatt Dickson and Ben Adams of Picnic in Durham, Elliott Moss of Buxton Hall Barbecue in Asheville. They may charge more than Keith Allen ever dreamed, but they’re also pursuing barbecue with the intensity of a religion, tying their futures to real-wood pits or pedigreed, old-breed hogs. They charge more for food that’s worth more.

The pursuit of better (or at least, more thoughtful) barbecue hasn’t just meant a change in cooking methods and higher-quality ingredients. The location of barbecue is also changing. Instead of small towns and country crossroads, the new barbecue temples are in cities, where they can draw more customers, both locals and visitors, who don’t blanch at a $10 sandwich and a $16 mixed-meat plate.

Sam Jones at the concrete-block barbecue pit he built in the backyard of his Ayden, North Carolina, home.

Sam Jones, the scion of the Skylight Inn family, still runs his family’s small barbecue joint in rural Ayden, North Carolina, population 5,000, but also built a much larger, modern restaurant down the road in Greenville, a university city with 92,000 people. Jones is a pragmatist: He knows the romance of the old-style barbecue world draws customers, but he knows the economic model has to change, too. As he told me in a recent Garden & Gun interview:

“The media has created this persona of a pit master, standing in a smoky haze with the sun at his back in the door of the cookhouse, with smut on his face and dirty pants. And if I’m that guy, I’m not running my business.”

Keith Allen, Wilber Shirley, and Bill Ellis would probably see his point.


Погледнете го видеото: Stings Fragile: Quatuor Ebène u0026 Stacey Kent on Brazil